Ferrovia del Gottardo De Agostini - GUIDA alla costruzione

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Prendiamo un segmento di rotaie, giriamolo e tagliamo con il cutter due trattini di segmenti in plastica che trattengono le traversine per creare i punti dove andranno saldate le rotaie. Sfalsate di qualche spazio tra le traversine per non averli frontali in modo che non vi possano intralciare con i cavetti durante la saldatura e non si sfilino le traversine.
Con la limetta triangolare fate due intagli sul retro delle rotaie per creare una sede ai cavetti. Bastano pochi mm spazzolate i residui di limatura.
Prendete dei cavetti per uso automobilistico o HI FI quelli rosso/nero a 12 V, per una lunghezza di 15 cm, dividete i cavetti e spellate un capo ad entrambi per 1 cm circa, intrecciate i cavetti in rame ruotandoli tra le dita.
Passate la pasta salda sui cavetti elettrici spellati per far aderire meglio lo stagno.
La stagnatura dei cavetti vi aiuterà poi a saldarli sulle rotaie.
Prendete un po di pasta salda con un pennellino e passatela sui punti dove andranno saldati i cavetti. Ponete i cavetti nei punti prescelti , con il saldatore prendete un po di stagno e saldate i cavetti alla rotaia. Pulite con l'alcool denaturato i residui di pasta salda essendo acida può dare problemi.
Infine passate lo smalto per unghie sui cavetti spellati e saldature, permetteranno di isolare come una guaina in modo di non fare corti o ossidare.
Il lavoro di saldatura dei cavetti sarà molto utile per creare prese supplementari di corrente in modo da alimentare il tracciato con maggior sicurezza, fidarsi solo delle scarpette metalliche non basta potrebbe capitare che colle o colori possano isolare la scarpetta dalla rotaia facendo mancare la continuità elettrica.

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Una volta creati i punti di presa elettrica supplementare alle rotaie vediamo come collegarli alla linea principale detta in gergo tecnico
BUS .
Per fare questo ci procuriamo del filo elettrico di sezione adeguata 2,5 mm quadrati di diametro per 12 V rosso / nero, inoltre dei mammut o connettori multipli da elettricista in modo da raccordare il BUS ai fili della presa supplementare.
Salderemo i cavetti uno per rotaia di differente colore per la polarità, posizionando le rotaie scegliete come posizionare i cavetti ad esempio il rosso sempre al interno del tracciato. Ogni presa sarà posizionata a 60 cm circa.
Tagliate dal mammut un tratto di connettori un quadrato che contenga 4 ingressi o prese due per lato.
da un lato entrerà i cavetti del BUS.
da quello opposto saranno inseriti 4 cavetti due del Bus e due della presa supplementare che arriva dalle rotaie.
Andremo avanti così fino a cablare tutte le prese elettriche supplementari alle rotaie.
Ricordativi di mantenere le polarità divise quindi collegate cavetti del medesimo colore.

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Terminata la parentesi sul cablaggio continuiamo con i lavori sulle rotaie.
Una cosa che stona parecchio sui plastici è vedere le rotaie belle lucide corretto sulla testa del fungo ma non realistica sui fianchi , se vedete le foto o al vero le rotaie sono sempre arrugginite.
Esistono molti modi di invecchiare i binari a pennello , con areografo o con i pennarelli indelebili ottimi quelli della Woodland Scenic.
Oggi mostrerò una tecnica mista con pennarello indelebile e pennello.
prima di fissare la nostra rotaia al piano passiamo una mano di color ruggine del pennarello indelebile Uniposca in modo di avere una base su cui i colori potranno attaccarsi, sul metallo si devono utilizzare gli smalti ma per fare aderire bene gli acrilici od oli meglio avere una base.

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Mentre aspettiamo che la nostra rotaia asciughi, passiamo a preparare il piano.
Ora non potendo fare il plastico per via della mancanza di spazio in casa posterò solo l'esempio di come procedere.
Ora un fattore importante nei plastici è quello di insonorizzare le rotaie per evitare di fare rumore, il telaio si comporta come una cassa acustica e a lungo andare da fastidio a noi che ad altre persone. Su un piccolo plastico non da molto fastidio ma su uno bello grande sai che concerto
Una volta tracciato sul piano lo schema delle rotaie applicheremo delle strisce di sughero da 2 mm a norma NEM per la enne facilmente reperibili nei Brico o nei negozi fai da te, meglio in rotolo che in mattonelle si spende anche meno.
Ricordatevi poi di alzare di 2 mm portali e ponti
per incollare il sughero utilizzeremo il classico vinavil e dei pesi da porre sul sughero lungo il tragitto.

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Con il sughero ben incollato possiamo procedere a fare i fori per far passare i cavi sotto plancia per il cablaggio.
La colorazione del sughero serve sia perchè in caso dove il ballast sia un po rado non si veda il fondo con un colore troppo chiaro e anche per fare in modo che sempre il sughero non assorba troppo colla ma quanto basta a fissare il ballast o i binari.
Per fermare i binari al piano si possono incollare o fissare con appositi chiodini.
Personalmente preferisco fissare i binari con i chiodini, anche perchè incollando il ballast si incolla anche le rotaie tanto che a volte chi vuole fare un effetto più realistico leva poi i chiodini.
Una raccomandazione segnatevi sul rispettivo foro il colore del cavetto che andrà inserito per vedere l'orientamento.

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sciugato il colore steso sul sughero possiamo fissare il nostro binario.
Inseriamo i due cavetti negli appositi fori piegando leggermente a L i due tratti stagnati saldati alle rotaie, inseriamo gli appositi chiodini della Fleischmann o Minitrix per la enne.
Ocorreranno pinzette, pinze a becco e un tondino pieno con diametro che si inserisca tra le due rotaie.
In base alla durezza del legno puntiamo il chiodino nel apposito forellino che troviamo sulle due traversine di testa ( a volte 3 in base alla lunghezza dello spezzone di rotaia) con la pinza a becco se premendo si impianta nel legno OK altrimenti tramite il tondino e un piccolo martellino da corniciaio ribattiamo fino a farlo penetrare senza schiacciare la traversina di plastica ma solo a fermarla.
Con carta da giornale faremo due palline imbevute di acqua e vinavil per chiudere i fori passa fili altrimenti il ballast cadrà sul pavimento.
Ora il nostro binario è pronto a ricevere il ballast o ghiaietta per la massicciata.
A domani

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Oggi proviamo a creare la massicciata con il ballast.
Il colore della ghiaia varia molto dal epoca, nazione e utilizzo, più andiamo indietro nel tempo troveremo ghiaie sul marrone rossicci o marroncino chiaro più ci avviciniamo a noi più le ghiaie tenderanno sui grigi.
Un altro effetto di colorazione sono gli effetti dei rotabili come perdite di oli , nafte, grasso, carbone, polveri metalliche dei freni . prendendo in esame un epoca dove il maggior traffico era di vaporiere troveremo residui di carbone oli e grassi, sulle salite invece si noterà un alone grigiastro dato dalla sabbia sparsa sulle rotaie per non slittare in salita mentre in discesa si noterà una alonatura rugginosa data dalla polvere dei freni. Anche sui piazzali si vedranno diversi effetti di colore dato da residui vari.
Per il nostro ambiente sul plastico in epoca IV utilizzeremo una ghiaia grigiastra.
Le ghiahie in commercio più reperibili sono Noch, heki, Woodland scenic in diverse colorazioni che granulometrie . per noi utilizzeremo quella per la N eivdenziata sui cataloghi con N o 1/160
Oggi utilizzeremo ghiaia Noch grigia
un pennello piatto n°6
un depositore per polveri dolciarie
una spatola per belle arti
un conta gocce per liquidi chimici
sapone liquido per piatti
colla vinilica.
Il primo passo sarà stendere la ghiaia sul nostro binario con il depositore ( facilmente reperibile nei negozi specializzati per torte o nei reparti di grandi magazzini ), questo attrezo da pasticceria serve a depositare il cacao o altre polveri dolciarie senza spargerle dappertutto ma solo in zone precise , molte volte sono dotati di più ugelli con diversi diametri selezionate quello che non sorpassa la larghezza delle rotaie. Iniziamo dal centro delle rotaie partendo da una testata ponetene una quantità di ghiaia per circa metà del binario , il livello non deve essere oltre le traversine e con il pennello lo spargeremo per tutto il nostro binario lasciando vedere le traversine.
Passiamo ai bordi depositiamo la ghiaia dalla rotaia fino oltre al sughero, con il pennello scopriamo le traversine e incliniamo la ghiaia del bordo a 45° fino oltre al sughero vista in sezione la massicciata con le rotaie dee essere un trapezio isoscele, ci aiutiamo con il pennellino a inclinare i lati . Mi raccomando cercate di lasciare ben libere le rotaie dalla ghiaia altrimenti le ruote non scorreranno bene.
Adesso dovremo incollare la ghiaia tramite la miscela di acqua, vinavil e sapone liquido per piatti, il sapone liquido permetterà alla miscela liquida incollante di penetrare bene tra le pietroline permettendone una buona incollatura.
Per applicare la miscela di solito si utilizza una siringa senza ago, ma se si preme troppo forte lo stantuffo il getto che ne scaturisce sposta la ghiaia quindi bisogna premere molto lentamente per questo preferisco il contagocce si dosa meglio la miscela senza intoppi.
Partiamo a inumidire la ghiaia dal centro della rotaia in modo che grazie alla capillarità anche i bordi si inumidiranno senza perdere troppo la forma inclinata. ripasseremo i bordi e il centro finchè tutto non sarà inumidito assumendo un colore grigio scuro. Con la spatola ritoccheremo i bordi in modo di avere una buona inclinazione.
La miscela di acqua vinavil e sapone liquido è fatta:
50% di acqua- 40% di vinavil- 10% di sapone liquido
la quantità ottimale di sapone liquido si vede dalla poca schiuma che si sviluppa mescolando il composto, troppa schiuma vul dire che non si ha un buon effetto incollante.

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Seguono altre foto della posa ballast

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Terminiamo il lavoro di invecchiamento.
Dopo che il ballast si è ben incollato ripuliamo le rotaie internamente sia sui fianchi che sul piede in modo che i granelli di ghiaia non ostacolino lo scorrere delle ruote si può utilizzare uno stuzzicadenti in legno o un mini cacciavite a lama piatta ma il metallo della lama porta via la vernice di fondo. daremo una ripulita anche alle traversine.
Fatta l'operazione di pulizia, ritocchiamo le traversine in color legno scuro ad acrilico in superficie per eliminare l'eccesso di color ruggine del fondo dato a pennarello. Anche sulle rotaie daremo del color ruggine acrilico diluito in modo da eliminare il luccichio del metallo.
Per finire due effetti veloci per dare un effetto usura, il color ruggine che si deposita sulla massicciata ai lati delle rotaie durante le frenate, prendiamo un gessetto per artisti color ruggine o terra di siena, sfreghiamolo su della carta vetro per ottenere della polvere colorata e con un pennello piatto usato lo passeremo sfregando o tamponando ( prendete un po di polvere scaricatene l'eccesso passando su della carta casa) per depositare il colore sulla massicciata per creare quel caratteristico alone.
Mentre al centro delle rotaie per imitare lo sporco utilizzeremo un gessetto nero con le medesime modalità spiegate prima per creare l'alone di sporco.
per terminare passeremo la gomma abrasiva per pulire le rotaie solo sulla testa del fungo.
per invecchiare vi sono vari sistemi ma ho voluto farvi vedere il più semplice da fare senza uso di attrezzi costosi o tecniche particolari in modo che tutti possano replicare il lavoro.
Alla fine anche un binario giocattoloso assume un altra figura con un po di colore e invecchiamento.

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Domani proveremo ad assemblare il viadotto della nostra collezione e invecchiarlo
Come avevo anticipato il viadotto è un prodotto per l'ambientazione valido da inserire in qualsiasi paesaggio montano, non essendo troppo caratterizzato ben si presta per una ferrovia Tedesca, Svizzera o Austriaca.
le incisioni dei blocchi sono buone profonde forse un pochino troppo e molto uniformi.
I parapetti a protezione del camminamento sono un po bassi e mancano le piazzole di sicurezza per il personale durante il transito dei convogli, fortunatamente la lunghezza contenuta non ne fa sentire la mancanza.
Anche le mensole per i pali della catenaria sono assenti ma facilmente costruibili sia in muratura che con staffe metalliche, sempre per la ridotta campata non se ne sente la mancanza.
Proseguendo con l'analisi un punto delicato rimane il pezzo che crea l'arco della campata, anche se sono state stampate delle scanalature nella parte posteriore per aiutare l'incurvamento sembra che non siano molto efficienti. vedremo durante la costruzione come migliorare questo punto.
Non sono molto soddisfatto della scelta di costruire in due parti del impalcato dove andranno posate le rotaie , idealmente sarebbe stato maggiormente utile fare un pezzo unico per non avere la linea di giunzione proprio nel centro creando la necessità di stuccare la giunzione.
A presto con il mini tutorial

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Bene iniziato a montare il viadotto.
Per prima cosa ho eliminato i residui di plastica della stampa tramite carta vetro e limette.
Per i fermi principali a piolo ho smussato leggermente il bordo superiore in modo da favorirne l'inserimento nel foro d'incasso in modo da non forzare.
Applicato qualche goccia di colla liquida sui pioli della Faller.
Proseguendo i lavori ho trovato alla base dei piloni delle sbavature che non in piano mi facevano traballare il viadotto, quindi asportate con la lima piatta bene in piano

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Terminati i lavori di pulizia sulle stampate ci prepariamo a incollare le due parti con colla Faller liquida.

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Ora tocca montare la volta del arco,
in un precedente post di Davide topic.asp?TOPIC_ID=14534&whichpage=17 faceva notare che seguendo le istruzioni della collana la volta rientra di un cm dando un brutto effetto estetico.
Non so se per come hanno fotografato sul volumetto ma sembra che la parte in plastica della volta vada inserita nella feritoia più interna Frecce Verdi .
Mentre seguendo il ragionamento di Davide le due parti della volta sono state incollate esternamente al rilievo permettendo alla volta di essere più a filo con le pareti FRECCE ROSSE .
Che in effetti esteticamente si presenta meglio.

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Purtroppo la piegatura ad arco dei due pezzi in plastica non è il massimo rimangono visibili alcuni spigoli che fortunatamente rimangono nascosti dalla posizione della volta poco visibile sia dal alto che dal fianco.
per aumentarne la curvabilità ho reinciso le strie posteriori qualcosina fa ma non più di tanto
Per iniziare con colla cianoacrilica ho puntato verso i piloni il pezzo della volta in modo da avere subito un ancoraggio poi tramite cola liquida ho steso un velo sui bordini e con delle morse ho fermato il tutto.
Scusate la qualità della foto con le frecce domani ne posto una migliore con le spiegazioni, questa sera maneggiare con l'incollaggio in corso non era consigliabile

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Riprendiamo la costruzione del viadotto,
Troverete delle alette applicate sui fianchi delle pareti esterne ( freccia rossa ), per ora non toccatele sul forum Tedesco consigliano di eliminarle ma potrebbero servire per fissare il viadotto alle pareti di polistirolo estruso che formano i rilievi sul plastico. Vediamo più avanti c'è sempre tempo a eliminarle
Guardando la parte interna del pilastro troverete degli incastri , teoricamente inserendovi un rettangolino in plastica dovrebbe irrigidire la struttura. Sul suo effettivo uso non ho trovato nessuna indicazione ma provo a inserire un rettangolo per prova poi vi riferirò.
Queste feritoie inoltre servono anche come riferimento per posizionare le parti in plastica che costituiscono l'arco.Utilizzandole come riferimento le due parti in plastica si congiungono esattamente al centro. ( frecce rosse )

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Prima di incollare le parti in plastica del arco ho provato a ripassare gli intagli posteriori per facilitarne innarcamento, un pochino va meglio

Inoltre se provate a piegare manualmente la parte che costituisce il piede del arco la parete verticale la parte restante tende a incurvarsi meglio senza creare piccoli scalini.

Per aiutare l'incollaggio ho utilizzato delle morse.
Prossima fase la sede dei binari.

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Oggi incolliamo il pavimento del viadotto dove andranno sistemate le rotaie, fortunatamente le giunture tra i due pezzi non sono molto visibili una volte incollate alle mensole interne.
Inoltre mettendo la ghiaia della massicciata sulle rotaie del viadotto si maschera la giuntura principale sul piano mentre quelle sui camminameti laterali si nascondono grazie alle giunture.

le frecce rosse indicano il punto per l' incollaggio

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Quando posizioneremo il viadotto sul plastico, dovremo cercare di centralo il più possibile in modo da compensare la falsa curva di immissione che si vede alla sua sinistra

oltre a creare un allargamento della testata carrozze provocando l'urto con il camminamento con gli scalini di accesso, si creano dei non perfetti incastri con le rotaie

Questi spazzi tra le rotaie possono creare dei saltelli o peggio far fuoriuscire le ruote dalla rotaia medesima provocando uno svio.
Ricordiamo che sotto alle rotaie viene inserito uno strato di sughero da 2 mm per insonorizzare più lo spessore delle plance, quindi il viadotto va alzato di 2 mm più quello delle plance per far passare le loco con il pantografo alzato. Idem per i portali gallerie

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Per evitare il mal posizionamento del viadotto consiglio di non incollarlo immediatamente ma posizionare prima il tracciato delle rotaie in modo da poter fare gli eventuali aggiustamenti quindi posizionerete le rotaie fermandole con puntine da disegno a piolo posizionandole ai lati delle rotaie bloccando le traversine

Solo quando il tracciato completo sarà chiuso senza spaziature tra gli incastri inizieremo a fissare con chiodini e colla le nostre rotaie partendo dalla stazione.
Se purtoppo, facendo con attenzione la posa del tracciato le carrozze toccassero il camminamento potremo tagliare via il pezzo in eccesso e stuccando lo spazio vuoto

Le rotaie saranno definitivamente incollate al piano in legno quando fisseremo il ballast con la miscela incollante. Dopo l'opportuna asciugatura del ballast volendo potranno essere levati i chiodini

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Mentre per lo spazio eccessivo tra le rotaie basta inserire una profilato di plasticard per chiuderlo.

Iniziamo a Creare una punta al profilato dal lato che dovrà essere tra le rotaie, la sua lunghezza deve essere di un paio di cm per poterlo maneggiare.
Incolliamolo con colla cianoacrilica gel senza esagerare, aspettiamo che si incolli perfettamente.
Tronchiamo il codolo di plasticard a filo della rotaia con una tronchese piatta per modellismo o elettronica.

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Carteggiamo con carta seppia 800 umida per pareggiare perfettamente l'inserto.
Ora non vi saranno saltelli

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Prima mano di verniciatura al viadotto, ho utilizzato visto l'ampia superficie monocolore l'areografo per stendere il grigio chiaro acrilico, per chi non ha un areografo va benissimo un grigio chiaro acrilico dato a bombola ( fatelo in un ambiente ben areato ultimamente questi colori a spray in bombola hanno un odore persistente).
Ho lasciato senza colore la parte dove andrà posata la massicciata per un migliore incollaggio.

Noterete che la giuntura tra i le due parti del impalcato del viadotto dove andranno le rotaie non sono state stuccate perchè verranno ricoperte dal ballast senza il sughero se troppo spesso oppure utilizzando cartoncino per livellare le rotaie che saranno sul viadotto con quelle sul terreno

I colori tamiya sono anche venduti in bomboletta

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Nelle scale maggiori si possono differenziare i vari blocchi o mattoni dipingendoli uno ad uno in questa scale è nella più piccola Z conviene lavorare per gruppi con più elementi fondendo vari colori dal giallo sabbia, marrone,blu e verde per dare i vari colori ai blocchi di pietra.Per finire poi con un filtro per uniformare ed evitare stacchi netti tra i colori.
Iniziamo con il giallo sabbia, il colore chiaro che darà luce ai colori scuri.

per applicare questi colori utilizzeremo la tecnica della spazzolata a secco o dry brushing che consiste nel scaricare la maggior parte del colore sulle setole sfregandole su di un panno o carta casa.
Una volta scaricato si sfrega la superficie da trattare per dare un ombra di colore.
più la superficie è ruvida o con cavità in negativo meglio viene l'enfatizzazione dei dettagli in rilie

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Dopo aver fatto le macule con il giallo sabbia opaco passiamo a un marrone scuro passato alternando il più possibile cercando di non essere uniformi.

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Per aumentare la differenza di colore dei blocchi passiamo del colore verde oliva.
Tutti i colori utilizzati in queste sessioni sono colori acrilici opachi del range militare delle case dei colori in questo caso Life Color, sono meno saturi che gli omologhi pastello.

Come potete vedere lentamente la colorazione dei blocchi del viadotto stanno assumendo una colorazione molto variegata come in natura.
Il sistema a macchia permette una veloce colorazione nelle scale più minute senza dover lavorare un blocco alla volta che causa le misure per fare un lavoro pulito comporterebbe una lunga lavorazione.
Domani passeremo l'ultimo colore per passare alla lumeggiatura di alcuni dettagli ed infine al filtro per armonizzare gli stacchi troppo netti tra un colore e l'altro.

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Finito di dare l'ultimo colore.